馬崗：女裝“童裝化”，店鋪為何不擔憂銷量？
時間：2023-06-25 11:01:55
中新經緯6月21日電 題：女裝“童裝化”，店鋪為何不擔憂銷量？
【資料圖】
作者 馬崗 服裝產業分析師
一位女明星發文吐槽“有個牌子的衣服我很喜歡，可我連他家大號都穿不上”，引發了許多女性消費者的共鳴，消費者發現有的品牌上衣與3歲左右的童裝大小相似，女裝出現“童裝化”現象。其實，女裝號碼越做越小此前就已引起關注，“80斤女生試穿XS碼裙子拉不上拉鏈”“服裝店老板吐槽S碼女裝賣不出去”等詞條就曾登上微博熱搜，引起討論。
對于女裝“童裝化”，消費者普遍關心兩個問題。第一，為何同一尺碼，在不同店鋪里差距較大，一些消費者反映平日穿S碼，在某些品牌店鋪卻需要選擇XL碼。其實，國家曾頒布過服裝尺碼的標準，但由于不同面料的縮水率不同，同一個品牌也可能有不同的供應商、不同的面料，所以可能會出現相同尺碼大小不一致的問題。尺碼的最終把控權還在品牌方手中，統一規范或不是最好選擇。不過，對于服裝廠商來說，仍應適時地更新尺碼精度，適當擴大尺碼范圍。
第二，為什么女裝尺碼會越做越小？有報道就曾對此質疑，根據《中國居民營養與慢性病狀況報告(2020年)》，中國成人平均身高繼續增長，中國18至44歲女性平均身高為158厘米；與此同時，體重也有所增加，18歲及以上女性居民平均體重是59千克。從趨勢上看，女性服裝應該偏向“做大”，而非“做小”。
商家的本質是逐利。在銷售端，除了特殊尺碼以外，不同碼數的服裝價格沒有差異。對商家來說，產品設計以賣出貨為原則，所以商家不存在故意縮小尺碼，除非想要達到引導消費的目的。商家怎樣逐利？一些商家選擇把握所謂的時尚脈絡，引導“審美”。比如漏臍裝、緊身衣服。從選款上下手，做幾個款，反復試款，然后推成“爆款”。
同時，在逐利的基礎上小碼服裝還能節省更多的成本，對商家而言自然是“好事”。
這樣看，商家賣小尺碼的本質還是營銷推手。不過，品牌難道不焦慮自己的產品賣不出去嗎？小尺碼是一個雙刃劍，有利也有弊。帶來的惡果就是部分消費者不合身、穿不上，或者接受不了。反過來，有部分消費者接受并被營銷，會帶動更多人消費。從商家的角度，營銷的本質是迎合部分人群，而不是全部人群。電商平臺中一些主打“辣妹風”，以“窄、緊、小”為設計特點的服裝店鋪，其火爆銷量也印證了這一點。
小碼服裝背后鼓吹的“白瘦幼”，本身就是商家從營銷導向對消費者穿著習慣的引導，特別是對年齡偏低的消費者有明顯的心理暗示。其實，對消費者而言，無需焦慮身材，也無需刻意為迎合部分人的喜好而改變穿著習慣。吃得健康，穿得舒服，是本能消費需求，也是正確的生活態度。(中新經緯APP)
本文由中新經緯研究院選編，因選編產生的作品中新經緯版權所有，未經書面授權，任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用。選編內容涉及的觀點僅代表原作者，不代表中新經緯觀點。
責任編輯：張芷菡
