“高濃度維A醇被禁”背后的喜憂鬧劇
時間：2023-06-24 06:05:56
維A醇被歐盟限用引發的大討論。
(資料圖片僅供參考)
日前，小紅書某位自稱“6年專業護膚博主”的用戶發布了兩篇關于維A醇護膚的筆記，筆記封面標注“特大喜報”的大紅字樣，向網友們宣告“歐盟禁用高濃度維A醇”的“重磅消息”。而在這則筆記下，所謂的“A醇黨”和“A醇黑”們，開展了一場激烈的理性護膚“討伐”。
是“專業博主”嘩眾取寵？還是理性護膚抗議？
事情起源于兩周前，文章開頭提到的博主在視頻中強調，“早C晚A”護膚搭配、“一夜回春”等之類的說辭不科學，反而會加重皮膚屏障受損，令皮膚呈現出油量少的現象。
他說：“早C晚A的概念是早期某公司為了推其代理的國外小眾品牌，簽約了一批博主鼓搗起來的。C和A的搭配理論上是可以1+1＞2，但同時刺激性也會變得無法預測。”
這條視頻之后，這名博主近期再次開啟了維A醇安全性的話題。圍繞 “高濃度維A醇被歐盟禁用” 的話題發表了長篇評論，列舉了維A醇的潛在威脅之后，他點評道： “這是一件很有作為、有意義的事情，讓護膚回歸理性化，保證護膚是一個安全的過程，而不是為了一個實驗數據和理論效果瘋狂的卷濃度而完全不顧副作用和風險。”
對此，有的網友表示贊同，還有部分網友持懷疑態度：“完全沒看出有什么可高興的”，更有甚者聯想到了陰謀論，因為維A醇風太大，動了資本的蛋糕，所以不斷有人夸大維A醇的副作用……
值得注意的是，該博主在筆記中使用了一張題為“The SCCS Notes of guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evalution, 12th revision”（SCCS第12版《化妝品成分測試和安全評估指南》）的背景圖。
這張截圖中的原文件是今年5月16日SCCS最新發布的指南，主要包含歐洲化妝品物質檢測和安全評價的相關信息，重點是關于化妝品成分，同時也間接給出安全評估方面的一些指導。而第12版修訂的主要內容主要包括11個方面， 但其中并未涉及到維A醇的濃度限制。
從博主發布的筆記全篇來看，他想表達的內容有很多。先是高濃度維A醇被歐盟禁用，再是小紅書上盲目使用維A酸處方藥“護膚”的現象泛濫，還有“無良護膚品廠家”盲目卷濃度、市場亂象嚴重等等。
這些都是客觀存在的事實。由于多方面的因素，國內護膚品牌確實存在卷濃度的現象，市場亂象遭受博主們的討伐確實也無可厚非。
此外，在小紅書上也能看到不少與“維A酸打卡”相關的筆記。很多用戶不按醫囑， 將維A酸處方藥作為普通護膚品來使用，并宣稱維A酸能夠美白、祛痘、去粉刺閉口 ，相關視頻的點贊量和收藏量已經過萬。
雖然出發點是好的，但是在一張信息錯位的文件截圖上擴散消息，吸引眼球，其專業性和可信程度也會受到質疑。
行業資深人士三畝在公眾號中寫道：“過高濃度的維A醇，本來就不應該被配方師考慮，因為這太‘冒險’——為了更容易吸引人，而把吸引來的人放在風險之中。這種方法，本質上來說是一種耍弄聰明，一種讓別人承擔后果而自己獲得收益。當然，用‘套紅印刷體’，依據一個來源不確定的信息，寫‘特大喜報’，似乎也有點輕佻。”
高濃度維A醇被歐盟禁用到底是怎么回事？
雖然內容存在紕漏，但“高濃度維A醇被歐盟禁用”確有其事。隨著實驗分析和數據的不斷完善，歐盟已經逐步明確了維A醇的安全濃度。
早在2016年，SCCS就發布了關于維生素A(視黃醇、視黃醇乙酸酷、視黃醇棕櫚酸醋)的科學意見評估其在化妝品中使用的安全性(SCCS/1576/16)，并得出結論 ：0.05%濃度視黃醇當量在身體乳液中使用是安全的，0.3%濃度視黃醇當量在其他駐留類和淋洗類化妝品中使用也是安全的。 此結論與2022年SCCS更新的維生素A科學意見（SCCS/1639/21）保持一致。
6月8日，據歐盟TBT官網顯示，歐盟擬對歐盟化妝品法規(EC)1223/2009進行修訂，擬將染料木黃酮、大豆苷原、曲酸、 視黃醇、視黃醇乙酸酯、視黃醇棕櫚酸酯 、α-熊果苷和熊果苷列入附錄III(化妝品限用成分清單)。
歐盟在題為《修訂歐洲議會和理事會第1223/2009號條例(EC)：關于維生素A、α-熊果苷、熊果苷以及某些物質的使用在化妝品中具有潛在內分泌干擾特性》的文件中表示，根據國際化妝品成分命名法(INCI)分別命名為“視黃醇”、“醋酸視黃酯”和“棕櫚酸視黃酯”，統稱為維生素A。
化妝品中維生素A對消費者整體暴露量的貢獻雖然很低，但可能會讓食品和食品補充劑中維生素A暴露量最高（占總人口的5%）的消費者感到擔憂。因此，在這份修訂文件中，歐盟擬將三種維A類成分限制最大使用濃度，這與此前SCCS發布的科學意見相符。
這意味著， 0.3%以上的高濃度維A醇將不能使用在駐留類和淋洗類化妝品中 ，對此，行業人士普遍認為， 這是很正常的事情。
“化妝品中用到的視黃醇及視黃醇衍生物在進入人體皮膚以后，會經過重重轉化最后是以維A酸的形式直接發揮作用，比如我們熟知的A類的抗老功效，就是視黃醇轉化為維A酸以后直接作用于真皮層的成纖維母細胞，通過刺激成纖維母細胞產生更多的膠原蛋白和彈性蛋白來實現抗老的功效。但是必須要注意的是，我們的真皮層里除了成纖維母細胞之外，還存在有大量的毛細血管，這些轉化來的維A酸透皮進入真皮層后我認為是有一定的概率會進入毛細血管進參與到人體體循環的，其實這個就類似于口服醫藥的路徑了。大家都知道在醫藥領域，口服維A酸是有風險的，所以高濃度的A醇透皮以后也是有巨大風險的。” 知乎專業博主k博 說道。
此外， k博 還表示，很多高濃度的猛藥成分，比如A醇，VC類，其實在每天使用后，并不是非常快速的就會被消耗代謝掉，很多時候都會在角質層里有累積， 當濃度累積到一定程度，那勢必會因為局部濃度過高而對皮膚里面的一些細胞產生細胞毒性，影響到正常細胞的生理功能。 所以歐盟近期出臺的限定高濃度維A醇的使用，我想也是發現了這些隱患，并在具備了科學的證據鏈基礎上接受同行評議后所做的正確抉擇。
事實上，在學術層面，已經有不少研究證明了維A醇的效果與其使用濃度并不成正比。2020年，Malwina學者對比了0.3%和0.5%濃度的A醇產品效果，結果顯示，二者效果無顯著差別，但0.5%濃度組嚴重不良反應的人數更多。
目前，國內并沒有對維A醇的使用濃度進行明確的限制， 但在2021年版的原料目錄中已標明，維A醇的駐留類產品最高歷史使用量是1%。
某行業人士 指出，歐盟在很多年前就開始建議使用0.3%以下的維A醇濃度。目前國內產品很少會高濃度的維A醇，所以， 歐盟修訂維A醇的限用濃度，對國內并不會產生很大的影響。
成分控鮑峰博士同樣在公眾號中表示：“維A醇作為皮膚科臨床被驗證了幾十年的功效成分，隨著配方進步刺激越來越小的成分，上帝的萬能鑰匙 ——如果之前用著沒啥問題，那就接著用。 ”
維A醇市場“降溫”？
那么，市面上的維A醇產品主要的使用濃度范圍是什么？
K博 介紹道：“目前在國內，市面上的維A醇產品濃度范圍大多數都在0.05%-0.3%之間，當然也有少數產品會添加0.5%、1%濃度的維A醇。”
根據0.3%及以下、0.5%、1%的維A醇濃度階梯，記者對國內銷售的部分維A醇產品進行如下歸類：
即便有的產品中添加了0.3%以上濃度的維A醇， 在配方中也會采用包裹技術或者復配其它成分 ，來達到中和刺激性的效果。
此外，隨著維A醇的新興替代成分崛起，傳統的維A醇產品熱度已經大不如前。HPR(羥基頻哪酮視黃酸酯)、補骨脂酚、“植物維A醇”等新型成分，不需要轉化為維A酸就能發揮出類似的抗衰功效，憑借著更加溫和安全的特點而被廣泛應用。
而在社交媒體平臺上，諸如“早P晚R”這類以功效為主導的護膚公式，不再聚焦于某一個成分，讓產品選擇更加靈活，這種新型護膚理念似乎也具備較高的公信力。
這種變化的背后，折射出消費者對于產品的期待發生了轉變。 越來越多人關注到的已經不僅僅是“猛藥型”的功效，更在于對產品安全、溫和的高要求。
不管是護膚理念的轉變，還是法規層面對成分做出的種種約束，其實都在幫助行業走出“過度追求功效，強行疊加成分濃度”的怪圈。
k博 說：“這幾年雖然功效護膚大流行，但似乎很多品牌并沒有真正理解什么是功效性護膚，很多品牌簡單的把功效護膚理解為比拼活性原料以及原料的濃度，我認為這個是錯誤的解讀和實施路徑。我認為真正科學的功效護膚，是以更精準的手段去洞察皮膚問題背后的深層次原因(也就是靶點)，然后基于靶點去做精準成分的篩選，并輔以科學有效的透皮遞送技術和配方體系，來實現精準的功效。總而言之，就是在注重體驗的同時如何讓活性成分以安全的劑量、更精準的方式進入到皮膚去解決我們的皮膚問題，這個才是功效護膚的真正價值所在。”
對于消費者來說，與其關注高濃度維A醇在國外不能用這件事是好是壞，不如花更多時間去了解產品背后的科學邏輯。畢竟在技術的加持下，單純的成分濃度已經不能說明什么了。
信息來源丨小紅書、成分控、三畝叔、歐盟TBT官方網站
視覺設計：筱情 微信排版：高高 責任編輯：Lucky
